ciekawe, jak to sie stalo? moze ktos go po betonie przeciagnal ;]

Zdjęcie bocznej ścianki całej - z wewnątrz czy z zewnątrz?

Co do kształtu to miałem pomysł:

To jest taki bardzo wstępny projekt - bardziej "wizja" niż jakikolwiek projekt bo nic jeszcze nie jest wymierzone, ani ustalone co do miejsca kółeczek. Rogi po prawej stronie szyby zaokrąglone (minimalnie - średnica tego koła to max 3cm). Kółeczka w 3 różnych rozmiarach. Narzędzia do dyspozycji: szlifierka kątowa (chyba nawet mam cienką tarczkę) i wiertarka (otwornice). otwory na rogach wiertaką - proste lecę szlifierką - krzywa linia na środku pójdzie szlifierką (zostawi się kilka mm zapasu i ręcznie dotnie resztę) - kółeczka oczywiście wiertarką. Jak widać kształt okna dopasowany bardziej do narzędzi jakimi dysponuje niż do jakiś innych "widzimisie".
Obudowa na razie nie ma być stylizowana na cokolwiek, więc i kształt okna pozostanie bardziej neutralny. Może jak mi się spodoba pierwszy prosty mod, to poszaleje z czymś więcej

wsio zależy od płytki - gres gresowi nierówny, raz zdarłem 3 cyrkle (wcale nie najtańsze) i 1 koronówke karborundową... pomogła dopiero mała szlifierka kątowa, dobra tracza diamentowa i "papugi". efekt nie był tak precyzyjny jak zazwyczaj ale koleś chciał mieć na ścianie gresowe podłogówki 30x60 o grubości 1,6cm to dostał... nas klient nas pannn

acha - nie twierdzę że cyrkle/koronówki są złe - zawsze ich używam i gorąco polecam. trzeba tylko z wyczuciem dobrać siłę docisku i obroty, a przy twardych płytkach warto wycinać na raty, z przerwami czekając aż pytka/wiertło ostygną,

www.blogonowela.blogspot.com
Jeżeli jesteś fanem wenezuelskich, kolumbijskich lub panamskich telenowel to koniecznie musisz tu wstąpić.
Jeżeli nienawidzisz wenezuelskich, kolumbijskich lub panamskich telenowel to koniecznie musisz tu wstąpić.
Jedyna taka okazja, masz szanse wziąć udział w tej akcji. Szukam chętnych, którzy mieliby zginąć w tejże blogonoweli. Oferuję efektowne śmierci (w arsenale jest m. in. szlifierka kątowa, pociąg, piła mechaniczna, scyzoryk, młotek z gwoździami oraz wiele innych), zero wynagrodzenia (przynajmniej z mojej strony )
5 minut sławy czeka, takiej okazji nie dał wam Sienkiewicz, Dostojewski, Gombrowicz, ale daję wam ją ja!

Podania proszę wysyłać gdziekolwiek, zresztą i tak nikt nie wyśle, więc spadajcie

Ja też kiedys zgubiłem kluczyk bo do golfa jest kluczyk a nie kluczyki.
poradzilem sobie w taki sposub odkreciłem stacyjke,przeciołem szlifierka kątowa na pól (odpadla blokada i gniazdo klucza) nastepnie zamontowałem starter na guzik i wlaczanie zaplonu przełącznikiem własciwie wsio w jednym.(na początku bylo to przełącznik od tylnej wycieraczki od poldka) nastepnie wmontowałem centr. zamek z alarmem na pilota i nie potrzebuje juz kluczyka. Z całym szacunkiem jesli miałeś nieuczciwe zamiary to ta odpowiedz Ci nie pomoże ale jesli pisłeś serio to może dałem jakaś wskazowke. Bo auto da sie odpalić zwierajac kable każdy glupi wie bo to w filmach pokazuja ale nie pojedziesz bo bkokada kierownicy jest jak jej niechcesz wywal stacyjke albo kup trabanta

Szlifierka kątowa ma zbyt dużo obrotów, już lepiej użyć wiertarki (choć też zależy od typu), bo możesz spalić lakier...

Pastę to polecam Farecla G3 lub G10, zależy od lakieru... do tego jest taka fajna gruba gąbka, którą instalujesz w wiertarce, woda i jedziesz...

Trochę pasty rozkładasz na aucie, gąbke moczysz i polerujesz... tylko nie za dużo w jednym miejscu na raz (blacha bardzo szybko się nagrzewa), musisz tez uważać, aby nie porobic przewświtów...

Powodzenia.

Dolne listwy drzwi w B4, mocowane są za pomocą plastikowych spinek, na które się je nasuwa. Natomiast same spinki, zamocowane są do drzwi na metalowych cyplach, które z kolei są przygrzane, do płata drzwi. Żeby pozbyć się tych cypelków, potrzebna jest szlifierka kątowa, tak że bez śladu tego nie zrobisz.

Tak to wygląda w rzeczywistości:

Tu masz przekrój ula wkp. wraz z opisem http://www.pszczelarstwo..../budowa_ula.htm
Dodatkowi ci podam iż do środka deseczka 10 mm zupełnie wystarcza. Na zewnątrz idealna jest płyta OSB 10 mm. I nie ma co więcej kombinować - sprawdzone i najtańsze, licząc lata eksploatacji takiego ula. Izolacja do środka - od styropianu przez słomę i trzcine, paproć itp co kto chce.
Sposób budowy - uważam iż jest najprostszy. I co najważniejsze - nie musisz mieć specjalistycznych narzędzi. Wystarczy piła tarczowa (z tarczą widiową) i szlifierka kątowa z przystawką na papier ścierny.
Tą metodą zbudujesz każdy rodzaj ula, mając za podstawę wymiar ramki. Zasady wymiarowania dla uli są stałe i każdy pszczelarz powinien je znać.

wiem, że mogę się zdziwić, ale docelowo mam zamiar to hartować. Bedzie trochę zabawy . Myślę że to nie żadna szybkotnąca typu M2 (do drewna chyba nie byłoby sensu), tylko raczej coś w stylu O1 - po prostu jakaś stopówka.
Wiem że takie piły są naprawdę mocne, tną nie tylko drewno, ale też gwoździe, odłamki granatów i inne podobne częśći znajdujące się w drewnie i specjalnie to ich nie rusza... A piły do cięcia poprzecznego, wzdłużnego, twardego drewna, mokrego, itp. różnią się tylko zębami, a stal jest taka sama.

A co do lasera, to fakt, leniuszek jestem . A jak nie laser to szlifierka kątowa, piłką tego ciąć nie będę, aż takim hobbystą to nie jestem, hehehe. Custom nie oznacza tylko narzędzi ręcznych, elektryczne też można używać , prawda? .

Pozdrawia ...

Zdjęcia nie odzwierciedlają stanu faktycznego tych opraw.Aby zrobić jedną porządną z każdej trzeba będzie coś pożyczyć.Co do odkręcenia śrub mocujących oprawę do wysięgnika,to nie stanowi to problemu.Nawet po odkręceniu nie da się wyciągnąć tej pozostałości rury ze środka.Dotyczy to także opraw ORZ 3 i 4 .Te oprawy były spasowane na styk na rurze 48mm i po tak długim czasie ten metal "spuchł" .Aby to zrobić trzeba starą rurę od środka przeciąć wzdłuż w uchwycie,a następnie wybić przecinakiem.Jest to trochę czasochłonne.

Wyciągnięcie wentylatora to 3 śrubki pod zbiornikiem wyrównawczym, w żadnym przypadku nie szlifierka kątowa (chyba nasadowa ósemka jest doskonała)
Najwygodniej gdy się najsampierw odkręci mocowanie zbiorniczka wyrównawczego (u mnie 2 źrubki klucz 10) wówczas dostęp do wentylatorka jest OK prawie jak u Gin-ekologa
razem ok. 10 roboczominut

FSM XJ 88 do pobrania jest tutaj:

adres: ftp://scantel.com.pl albo wejśc na www.scantel.com.pl i kliknąć z lewa "Serwer FTP"

login: jeep.scantel
hasło: jeep

Nie wiem jak jest rozwiązana jest sprawa przedniego mocowania resora w nowszych peepkach, ale w moim ( '88) dostanie się do wspaniale schowanej nakrętki zajęło ok. 10 min.
Potrzebna szlifierka kątowa, którą wycinamy niewielką szczelinę u dołu wzmocnienia na "ramie", w którym fabryka "wspawała" nakrętkę . Przez tę szczelinę zapodajemy "chemię" ułatwiającą odkręcanie, kluczem płaskim przytrzymujemy urwaną nakrętkę i już można odkręcać.
Nie taki straszny

Zapomniałem dodać, że klucz płaski (chyba 19, ale głowy nie dam, bo dokładnie nie pamiętam) trzeba było troszku dostosować, bo gabarytowo nie pasował do szczeliny

No więc...
Idąc za twoim przykładem, Ti, wyciąłem tą "zaślepkę" (inaczej się tego nie da nazwać chyba... ) i teraz wentyl z tyłu wygląda tak:

Temperatura spadła o mniej-więcej 4 stopnie, a obroty wszystkich wentyli o kolejne 200-300 obrotów, tak że jest cisza, spokój i rozsądne temperatury - do 68* na diodzie po stresowaniu, średnio ok 60*.

Szlifierka kątowa to faajna sprawa... tylko trochę mnie teraz palec boli... i tak się cieszę, że go sobie nie obciąłem... zdjęć zamieszczać nie będę ale jakby się ktoś dopytywał, to tylko trochę skóry z wierzchu...

Dzięki
Na razie nie wybieram się na zawody :/ :029: ale może nadarzy się okazja to wtedy będzie można próbować ile dusza zapragnie Do osady naraź ie muszę się przyzwyczajać ponieważ jakoś tak spust jest blisko? :< ale to pewnie stare przyzwyczajenie z oryginalnej osady . za to fajnie mi się składa do strzału i to mi się podoba .
Do wykonanie osady wykorzystuje narzędzia dla majsterkowiczów .
wyrzynarka ,szlifierka kątowa z tarczą stożkową do szlifowania [z papierem ściernym ],frezarka i trzy tarniki , papier ścierny a i mini szlifierkę oraz moje dłonie

Odradzam wszystkim zakupy narzędzi elektrycznych poniższych firm:

TOPEX
TOYA
PEGASUS
TOP CRAFT
EINHELL

Te narzędzia są produkowane najtańszym kosztem, więc z najgorszych materiałów. Bardzo szybko ulegają awariom, są rozregulowane i bardzo dziadowsko zrobione. Kusi czasami cena 35 zł za szlifierkę katową, ale jaka może to być szlifierka jeżeli normalne narzędzie dobrej firmy kosztuje od 200 zł?

Prym wśród narzędzi wiedzie firma TOPEX. Sprzedawana w marketach seria narzędzi jest poniżej wszelkiej krytyki. Pilniki do metalu tej firmy nie są w stanie ugryźć metalu. Śrubokręty się odkształacają. Żałosne.

Miałem dzisiaj okazję u znajomego obejrzeć jego warsztat pracy skłądający się głównie z narzędzi TOPEX. Wiertarka miała takie luzy na futerku, że praktycznie był to mimośród. Szlifierka kątowa miała uszkodzony przycik hamujący. Badziewie totalne, na które nie warto wydawać pieniędzy ...

Odcięcia zwojów sprężyny obcęgami raczej nie zrobisz. Nadaje się do takich prac szlifierka kątowa z cienką tarczką. Drugą sprawą jest wykonanie zwoja przylegającego, czyli uformowanie zwoja z uciętego końca. Wszelkie proponowane na Forum sposoby zarobienia zakończenia sprężyny odbiegają od sposobów produkcyjnych ze względu na odpuszczenie (przegrzanie) materiału przed dogięciem zwoja przylegającego. Fachowe podejście, gdzie nie dopuści się do głębokiego odpuszczenia może przynieść oczekiwane rezultaty i końcówka sprężyny nie będzie „siadać” w trakcie eksploatacji. Płaszczyzna czoła sprężyny po szlifowaniu i polerowaniu musi być idealnie prostopadła do osi sprężyny. 100% pewności uzyskuje się szlifując sprężynę mocowaną w przeciętej tulejce na szlifierce. W warunkach amatorskich wystarczy sprawdzać kątownikiem.
Zd

Nie przesadzaj z tą ilością narzedzi. Jeśli masz trochę doświadczenia w obróbce drewna , to wystarczy szlifierka kątowa ( chinka jest wystarczająca ) do zgrubnej obróbki , a później coraz drobniejszy papier , a i czasu znowu tak wiele to nie zabiera. Jedynie frez pod system radziłbym zlecić stolarzowi , bo w warunkach domowych nie zrobisz . Dremlowani można spokojnie zrobić samemu też tanią chińszczyzną , tylko frezy trzeba kupić profesjonalne , bo te z kompletu to złom. tak naprawdę , to cierpliwości wymaga olejowanie , ale na końcu radość z dzieła jest wielka . Powodzenia

Witaj, podjedź do sklepu z lakierami samochodowymi, tam mają wszystko i szeroką wiedzę na ten temat. W ubiegłym roku kupiłem w takim sklepie litr pasty w płynie i zapłaciłem stówę ale się opłacalo bo jest strasznie wydajna. A polerka wygląda jak szlifierka kątowa tylko jest przeznaczona do polerowania lakierów. Można taką nabyć na każdej giełdzie samochodowej lub w sklepie z narzędziami. Markowa niestety jest droga.

Życzę błysku lakieru!!!

A dla mnie punkcik jeśli pomoglem

mówisz i masz

pasta G3 mała tuba 250g wystarczy na spolerowania auta koszt około 25 zł
pasta G10 najmniejsza tuba jaka wystepuje to chyba 500g koszt okoo 45 zł
G-mop - 20 zł

szlifierka kątowa (taka zeby nie zarżnąc jej po pierwszej probie polerowania) okolo 250 zł

papier scierny koszt około 1.20 za jeden arkusz
Wiaderko 20L koszt około 20 zł
Gąbka okolo 1 zł

Wosk formuła 1, przecietna cena w granicach 25 zł

Są urządzenia (również jednofazowe), które potrzebują sporo prądu na rozruch. Najpowszechniejszym przykładem jest popularna „gumówka", czyli szlifierka kątowa o mocy 2000W. Podczas pracy bierze coś ok. 8A, a w czasie rozruchu potrafi nieraz wyrzucić eS-kę B16A.
Podejrzewam, że ze względu na specyfikę urządzenia może występować podobny problem.
Nie wiemy jak jest skonstruowany napęd bieżni. Może to być np. silnik wysokoobrotowy z odpowiednio dużą przekładnią mechaniczną , w celu zapewnienia odpowiedniego momentu obrotowego na wale napędzającym bieżnię.
Na pewno nie zaszkodzi podmienić eSkę B10A na C10A.

ile warstw ? słyszałem że izolant i podkład x2 nie zaszkodzi
jak polerować kiedyś ktoś tutaj na forum powiedział swój sposób na polerowanie ale nie pamiętam gdzie i kto

ja to robiłem tak papier 1000 -> 2000 i pasta polerska G3 firmy Farecla (są w kazdym polmozbycie) albo Festool MPA 10 000
papierem szlifowałem na sucho a pasta na mokro

czym
wszędzie mozna kupić polerki bezfirmowe (wygląda jak duża szlifierka kątowa do stali)
do tego trzeba dokupić stopę z gąbką
tylko przy polerowaniu obroty max 600/min i uważać aby nie przypalić lakieru

znalazłem cytat kolegi Frodo :
"Przeszlifować powierzchnię papierem wodnym 2000 -3000 ,
Pasta polerska G3 farecla z gąbką na mokro.Obroty 800/min
na koniec 3M perfect III bardzo miękką gąbką też na mokro.
Uważaj na kanty łatwo przeszlifować. "

a watek jest tutaj

Ok No to do roboty (odpisywania) :
1. daj sobie spokój z "panem"
2. zębatka abs nie jest integralną częścią tarczy hamulcowej tylko jest "dokładką" do piasty
3. tarcze są mocowane TYLKO na śrubach mocujących koło a jeżeli nie chcą "zejść" z piasty to znaczy zę są zapieczone i zardzewiałe i pozostaje tylko szlifierka kątowa i cięcie. Proponuję - znam to z autopsji - odciąć przód tarczy a reszta powinna dać się zbić młotkiem.
4. Nie zakładaj starych tarcz bo to newralgiczny element Twojego bezpieczeństwa. Kup nowe Koszt 140-160 za komplet.

narzędzia: mieszadło - 250, wiertarka wolnoobrotowa do fugi - 150 zł, dobra maszynka do płytek 300 mm - 500 zł. do tego poziomice, kątowniki, mieszadła, poziomica laserowa, do poziomowanie większych pomieszczeń - 100 zł, maszynka elektryczna do cięcia na mokro - 200 zł, szlifierka kątowa z tarczą diamentową - 100 zł. na dzień dzisiejszy bardzo opłącalne zajęcia, niestety potrzeba sporo czasu. ludzie wymyślają różne cuda i trzeba się napocić. ceno od 20 do już 50 za m2 (wcale nie rzadkość). ja układam po godzinach, niestety mam coraz mniej czasu, a łazienkę w blokach układać przez 7 dni to za ddługo. jakbym nie miał pracy, biorę się za płytki.

witam
dziekuje za opinie, na początku nie myśle o zakładaniu działalnosci poprostu chce zrobić troche takich tralek i sprzedac wśród znajomych zainteresowani są co do ceny materiału to jest to cena od posrednika mysle ze materiał możan by kupic o wiele taniej spawanie całych balustrad narazie nie wchodzi w gre brak odpowiedniej spawarki jedyne urzadzenie to szlifierka kątowa do pocięcia na wymiar myśle jedynie o samych tralkach mozna je znależć na alegro wpisując "tralki balustradowe" (przykładowa aukcja numer 261154310 )

No ja może nie napisze tak drastycznie jak kolega ARTUR1. Nie wiem jak tam twoje umiejętności w tym temacie ale jeżeli piszesz, że auto nie może mieć większych przestojów to nie najlepszy pomysł, żeby robić to samemu.

1. Kompresor - Widać, że nigdy nie malowałeś 50'tką, pomaluje nim całe auto bez żadnego problemu, jak na początki lakiernictwa idealne. a co do "walenia olejem" - to mało nie spadłem z krzesła To nie stary kompresorek ze stara, akurat te największe dziadostwa za praktikerów pod względem czystości powietrza z oleju są najlepsze.

2. Pistolet - tutaj akurat się zgodzę z poprzednikiem, za 100zł nie masz wyboru chyba że jakieś chińskie padło za 50zł , ale to możesz tlko do podkładu przeznaczyć... Nie mówię, że pistolet choćby speed'a to totalny syf, bo nie jest najgorszy (sam też taki mam) ale trzeba troche wprawy żeby jakoś to wyglądało po malwaniu tym.

3. Czy Ty wiesz jaki pył tworzy się z lakieu przy malowaniu choćby maski? Skoro chcesz to malować w pokoju to chyba nie :P Co jak co ale tego jeszcze nie slyszałem

Ogólnie pod tymi pęknięciami kryje się spora warstewka szpachli - dlaczego pęka? Metody "dla żyda" psełdo-lakieników jeśli chcesz robić to sam zapewniam Cię, że nie będzie to łatwe. żeby to zlikwidować musisz zedrzeć tą szpachel (szlifierka kątowa) i zrobić to na nowo. Moje zdanie jest takie, że jednak dla nowicjusza to nie łatwe zadanie i odradzał bym ze swojej strony.

Betoniarka – cement mixer
Budowa – building site
Dźwig – crane
Kask – helmet
Drabina – ladder
Farba – paint
Frezarka – milling machine
Gips – plaster
Gwintować – thread
Gwóźdź – nail
Imadło – vice
Imbus –
Kalafonia – colophony
Kątownik – try square
Kielnia – trowel
Klucz – spanner
Kołek rozporowy – Wall anchor
Kompresor – gas compressor
Łopata – shovel
Lutownica – soldering iron
Młotek – hammer
Nakrętka – nut
Nitownica – riveter
Obcęgi – pincers
Opalarka – heat gun
Papier ścierny – sandpaper
Pędzel – paintbrush
Piła – saw
Piła tarczowa – circular sawing machine
Pilnik – file
Pistolet do klejenia – glue gun
Pistolet do silikonu – silicone gun
Podkładka – pad
Przykręcać – screw
Silikon – silicone
Spawarka – welder
Śruba – bolt
Śrubokręt krzyżowy – cross-shaped screwdriver
Śrubokręt płaski – flat screwdriver
Strug – plane
Suwmiarka – caliper
Szlifierka – grinder
Szlifierka kątowa – angle grinder
Szlifować – grind
Taśma klejąca – sticky tape
Tokarka – lathe
Wałek – roller
Wbijać – stick in
Wiercić - fidget
Wiertarka – drill
Wiertarka udarowa – surge drill
Wiertło – grill bit
Wkręt – screw
Wkrętarka – driver
Wyrzynarka – jigsaw
Zszywacz – stapler

Witam.Zgadzam sie z kolegą że cięrzko jest przetrzeć lakier pastą G3 chyba że ktoś sie naprawde uprze.Pasta G3 najlepiej jest polerować mechanicznie(szlifierka kątowa minimum 20000 obr na min i nakładka gabkowa).Przed polerowaniem lakiernicy uzywają papieru ściernego 2000 na wode matuje się cały element a potem poleruje,niepolecam matowania samochodu amatorom ponieważ łatwo jest przetzec lakier nawet wytrawnym lakiernikom.Lakier ma 3 powłoki lakieru lakiery lakiery takie jak syntetyk czy akryl,natomiast metalik czy perła ma troszkę więcej warstw ,minimum3 warstwy BAZY(kolor z opiłkami) i minimum 3 warstwy KLARU(lakieru bezbarwnego). Asamo polerowanie mechaniczne jest bezpieczne gdy się troszke mysli przytym co się robi czyli niedociskamy szlifierki na wytłoczkach blachy (RANTY I TYM PODOBNE).A po polerowaniu można uzyc plastmala (mleczko nabłyszczające ale niekoniecznie)

Jeżeli chodzi o lakierowanie to musicie zadawac pytania taka bę dzie mi łatwiej bo karzdy ma jakieś pojecie wzgledne na ten temat .Będe odpisywał w miare morzliwości i czasu chętnie pomoge w miare możliwości.POWODZONKA

Piotrek.

Metr 20zł ? hmm dorzuciłbym się na dwa metry czyli 40... jakby co
Aluminium też można pięknie wypolerować ale jest miękkie i łatwo zmatowić, lub zarysować i to jest wada. Nierdzewka to też stal ale także wolałbym ją.
Szlifierka kątowa wg mnie niezastąpiona w warunkach "domowych" ze względu na duże obroty polerowanie idzie migusiem. Niestety na początek mały wydatek się z tym wiąże. Specjalna tarcza z rzepem przystosowana do "kątówki". Kupowałem w Obi - 12zł/szt. To jest nośnik do materiałów sciernych. Do niej dokupuje sie dowolne krążki papieru ściernego z drugą połową rzepa na rewersie - max 2zł/szt. Do polerowania są krążki filcu (oczywiście z rzepem ) +/- 10zł/szt. Pasta polerska twarda. Tą dostaniesz w sklepie z narzędziami na Miłej. Jak się pofatygujesz do Lublina to mogę dać Ci kawałek za darmo jeśli chcesz. Nie kupuj past miękkich lub półpłynnych bo obroty kątówki zrzucą je z filcu.
pozdrawiam

Witajcie.
Temat depingera zainspirował mnie i wiedziałem, że muszę to zrealizować. Nie wiedziałem tylko kiedy. Okazja nadarzyła się dwa dni temu, gdy na działce niechcąco zanieczyściłem zaworek ładowania kartusza.

Nie było rady jak tylko rozebrać kartusz i wyczyścić... ale zaraz, zaraz - może by tak odrazu odbdękacz założyć. Łatwo powiedzieć, ale skąd go wziąć gdy na działce tylko grabie, młotek i szlifierka kątowa pod ręką. Wywaliłem szufladę z "metalową drobnicą" na podłogę i szukamy...
No dobra, co my tu mamy? Gwoździe fi 4/12cm (może być), nakręteczki M4, podkładki do gwoździ papowych, stara dętka rowerowa. Lecę do sąsiada: dobra nasza, mam narzynkę M4.

Z tych elementów złożyłem szybciutko przepiękny odbrzdękacz. Nie mam fotek z tej akcji, ale posłużę się rysunkiem w celu pokazania co i jak.
Z jednej podkładki papowej zrobiłem coś w rodziaju stojaka do choinki. Bez zmniejszania średnicy, wygiąłem 'stopki' tworząc coś w rodzaju koszyczka. W ten sposób nakrętka nie będzie zatykać zaworka wylotowego. Dwie pozostałe podkładki zeszlifowałem aby miały średnicę o 2-3 mm mniejszą niż wnętrze kartusza. Z dętki wyciąłem kółko większe tym razem od wnętrza kartusza aby ciasno wlazło i się ułożyło samo.
Wyciąłem jeszcze dwa małe ząbki w gumie aby powietrze mogło swobodnie przechodzić między przyszłymi komorami. To zamiast otworka w oryginalnym depingerze.

A teraz to co najważniejsze

dźwięk zbijaka przed założeniem odbrzdękacza
http://www.plik4u.net/bez_depingera_wav87

dźwięk po jego założeniu
http://www.plik4u.net/z_depingerem_wav75

Podziękowania dla Igora za natchnienie :D

Witam
Na wiosne przerabiałem temat nowych balustrad balkonowych w moim domu, padło na takie stalowe z tralkami kręconymi. Pojeździłem po firmach które sie tym zajmują ale zaszokował mnie cena najtańsze to około 130 za metr a były nawet po kilkaset złotych, do tego malowanie montaż coś strasznego.
Pomyślałem, papier do reki naszkicowałem wzór giętarki troche materiału pospawałem poskręcałem i próba efekt całkiem, całkiem (cos podobnego do tralek sprzedawanych na allegro niestety nie mogę zamieścić linka ).
Potem zrobiłem "forme" do której wkładam każdą tralke po wygieciu w celu sprawdzenia czy każda ma taki sam kształt jak poprzednia i do roboty w dwa dni zrobiłem prawie 100 sztuk, pospawałem szkielet balustrady wspawałem tralki efekt taki sam jak od producenta gotowych balustrad, a koszt o połowe mniejszy. wszyscy pytają gdzie kupowałem takie ładne balustrady.
A teraz pomysł na zarobienie paru złotych:
Gietarka stoi w garażu czasu mam sporo chciałbym zając sie produkcją takich tralek. Za metr pręta (12mmx12mm) płaciłem 3 zł myśle ze przy wiekszej ilosci cena moze byc niższa, gotowa tralka to cena od 4 do kilkunastu złotych w zaleznosci od wzoru dodatków, malowania farbą podkładową. Na początek można zrobic kilka wzorów i pokazac znajomym ewentualnie jakies sklepy z artykułami metalowymi(pytałem w kilku sklepach w mojej okolicy ale nie posiadją gotowych tralek w sprzedaży) Na allegro jest tego na tony ale nie każdy ma możliwosc zakupu własnie tam. Zarobek na jednej tralce od 2 zł jak pisałem wcześniej w zależności od wzoru. W godzine jestem w stanie zrobic od 10 do 15 sztuk ( bez maszyn wszystko ręcznie jedynie szlifierka kątowa do pocięcia na odpowiednią długość)
Co myślicie o moim pomyśle czy może to wypalić jak szukac klientów czekam na wasze wypowiedzi. Może cos doradzicie, mogę porobic fotki tralek.

Ludzie sobie radzili i małymi fiatami i też żyli .

Przecież napisałem maszynka ręczna to 300zł i półprofesjonalna za 800zł
kolego Fe2ka13 - ja też się zastanawiam czy wiesz co to jest kątówka i mieszadło a nie wiertarka.
Szlifierka kątowa - min. 200zł np.performance ( czy jakoś podobnie) , dobra i sprawdzona marka w miarę tania to sparky a tu koszt 400 zł i w górę.
A mieszadło służy do mieszania zaprawy/kleju itp. kolego - jeżeli robisz to wiertarką to powodzenia - zupełnie inne przełożenia , uzwojenie (chyba że masz starą Celme)i jak nazwa wskazuje służy do wiercenia , a nie mieszania. Najtańszy z tego co znam to MacAlister - kupiony w "promocji" więcej w serwisie niż w pracy, każde następne mieszadło bardziej firmowe i służą w miarę bezawaryjnie- cena 700 zł w górę. Sumując wychodzi 1000zł idąc najbardziej korzystnym stosunkiem jakości do ceny :)

Mam do dyspozycji stolarnie o pow 500m 2 i do tego:
1. strugarka wyrówniarka – obróbka drewna,
2. piła taśmowa – obróbka drewna,
3. szlifierka kątowa – szlif drewna,
4. frezarka dolnowrzecionowa ( 2x)– frezowanie drewna,
5. strugarka grubiarka – struganie drewna,
6. piła formatowa – formatowanie płyt laminowanych,
7. strugarka wyrówniarka – struganie drewna,
8. szlifierka taśmowa – szlifowanie powierzchni drewna,
9. drążkarka – wykonywanie drążków z drewna,
10. wiertarka pozioma – wiercenie otworów-gniazdek w płycie i drewnie,
11. wiertarko – frezarka – wiercenie otworów w drewnie i metalu,
12. wiertarko – dłutarka – wykonywanie gniazdek w drewnie,
13. ostrzałka – ostrzenie noży strugarek,
14. okleinarka – okleinowanie twardych płyt laminowanych,
15. ostrzałka stojakowa – szlifowanie metalu,
16. urządzenie do klejenia – sklejanie ram wykonanych z drewna, klejenie formatek drewnianych,
17. pilarka do drewna – obróbka drewna (do odpowiedniej długości i szerokości).
Stolarnia jest zlokalizowana na ternie woj warm-mazurskiego. Zastanawiam sie czy znajdzie sie ktoś kto podpowie mi czy warto dzierżawić "coś" takiego ?Prosze o poważne propozycje
Pozdrawiam

Witam,

Jestem tu nowy. Studiuje dziennie na Politechnice Warszawskiej. Jestem na 3 roku automatyki i robotyki.

Pomysł jest następujący: chciałbym otworzyć zakład produkujący łóżka z rur stalowych. Stelaż stalowy z drewnianymi podkładkami pod materac. Inspiracją jest dla mnie firma meblekute.pl
Z braku funduszy początkiem byłaby niewielka produkcja "w garażu". Fundusze muszą być zebrane z różnych instytucji wspomagających pierwsze firmy. Liczę na około 20tyś. Maszyny na początek to piłka do metalu z regulacją kątów w 2 płaszczyznach, spawarka - jakiś migo-mat i 2 rodzaje giętarek - trój-rolkowa do większych promieni i jeszcze jedna do mniejszych promieni, a oprócz tego zwykła szlifierka kątowa. Poza narzędziami - strona internetowa i aukcje na allegro.

Dalszy plan to rozwinięcie zakładu - oprócz produkcji łóżek "dorzucenie" do tego szafek nocnych i tego typu "przygwizdów" pod ten sam deseń. Rozwój zakładu opiewałby się na rozwijaniu asortymentu + zakup nowych maszyn - giętarki numerycznej i plotera frezującego (ozdoby na szafkach - swego rodzaju płaskorzeźby). Potem - nie wiem...

Co myślicie o pomyśle drodzy forumowicze?

Szlifierka kątowa miała uszkodzony przycik hamujący.

Bo to nie jest przycisk hamujący tylko blokada wrzeciona. Jak ktoś to naciśnie w czasie gdy tarcza się jeszcze obraca to nawet Makita nie da rady.

Jeżeli chodzi o firmowe elektro narzędzia to zgadzam sie z Fredem jak kogoś stać to moze przcierz kupowac tylko maszyny profesjonalne (Makita Hilti albo Metabo) ale po co???? Nikt z was nie wykożysta nigdy tego zapasu mocy jaki daje ten sprzęt. Są to narzędzia przystosowane do pracy (prawie) ciągłej. Jak ktoś pracoje sprzętem codziennie po nawet 4-5 godzin to wtedy rozomiem ale jak ktoś szlifoje raz na tydzien to nie ma najmniejszego sensu. jak ktoś chce szlifierke nie do zdarcia to polecam model 9565CV Makity ma tylko jedną wadę kosztoje ok 700PLN a powiedzmy BARDZO DOBRA szlifierka amatorska to koszt maksymalnie 300 zł (zielony Bosch B&D Skil Perles)
Tak w sumie to porywanie sie na profesjonalny sprzęt jest moim zdaniem bez celowe. A co do "azjatyckich wynalazków" to polecam markę wewnętrzną OBI nazywa sie to Hanseatic ma 2 lata gwarancji a szlifierka kątowa kosztoje ok 80 zł (115mm, 750W, regulacja obrotów) podejrzewam ze nic wiecej nie bedzie wam potrzebne dopuki to jest wasze hobby a nie praca .

pozdrawiam

mlodyradu ...

Frezarka cnc:
Najprostsza 3D:

prowadnice, tulejki ślizgowe, paski pociągowe i silniki z drukarek, skanerów, sterownik na ULN2003 - potrzebne 3 na 3 osie, sterowane z portu LPT, w necie full darmowego softu, jako wrzeciono stosują ludzie dremelopodobne maszynki, nadaje się do frezowania płytek PCB, plastiku, drewna, miękkiego ALU

Semi-pro 3D

Prowadnice, łożyska liniowe, śruby trapezowe, nakrętki z brązu do kasowania luzu, korpusy i obudowy do w-w kupisz w necie, silniki krokowe, sterowniki, zasilacze też kupisz w necie, jako wrzeciono używa się frezarek dolnowrzecionowych (800W - wygląda jak szlifierka kątowa tylko bez przekładni kontowej, z tulejowym zaciskiem na narzędzie skrawające), do tego chłodzenie, krańcówki, urządzonko do pozycjonowania frezu nad stołem, do tego można sobie dorobić przystawkę do frezowania wałków. Można taką maszynką frezować, wycinać, grawerować w drewnie, alu, plastiku, stali (stali miękkiej, i to w kilku cyklach obrabiania).

A tak btw. to Tetsudo zrobił byś w końcu tą łapkę mechaniczną ...

Dzięki za opinnie
Pokazałem tą osadę ze względu na drewno;) ma piękne słoje.I co ciekawego patrząc na te jasne słoje pod innym kątem są ciemne drewno jest niezwykle twarde, ale jak dla mnie
Bardzo dobre do obróbki;) bardzo mało zużywa się papier ścierny nie wiem dokładnie, ale po jednym arkuszu różnej grubości by wystarczyło. Do obróbki nie nadaje się szlifierka kątowa z papierem ściernym przypala, za wysokie obroty ja zmodernizowałem szlifierkę mimo środową [puc erkę] przez podłożenie pod uchwyt na papier z rzepem podkładkę i była bez mimo środu i regulacją obrotów. Wtedy spokojnie można wycinać bakę i inne detale, ale ostrożnie, choć nie tak szybko jak w buku można przedobrzyć.
Takie drewno można zawsze modernizować lub poprawiać walory estetyczne wystarczy po takim zabiegu położyć ponownie olej i jest ok..a z bejcą różnie może być
Drewno kupiłem u kolegi z działu komercyjne. Z jednego kawałka wyjdzie jeszcze jedna osada tego typu i jedna powinna wyjść tradycyjna. O cenie nie będę pisał, ale opłaca się.
Z wielu powodów.
wykonałem ją w 28 godzin pracy

co do tych narzędzi to bym polemizował kłade płytki na śląsku i wystarcza mi poziomica za 25 zł maszynka do ciecia płytek 250 zł i dobre wiertła węglowe do glazury do tego drobiazgi w postaci pacy ząbkowanej szpachelki i sznurka malarskiego a koszt położenia glazury jest wyznaczany od ceny samej płytki i rodzaju położenia pozdrawiam

Witam.
Ostatnimi czasy często przeglądałem to forum w poszukiwaniu pomysłu na fajny mod budy, lecz po dojściu do tematu o WC zatrzymałem sie przy nim nieco dłużej. Tak na 2 miesiące
Postanowiłem zrobić swój mały kibelek.
Posiadam Athlona 3500+ bez O/C, MOBO Asus M2N-E, GPU to Gainward Bliss 7600GS (passive), który w styczniu będzie wymieniany (albo nowa 8600 albo używany 8800) oraz dwa dyski twarde 3,5'.

Chciałbym zbudować 3 bloki (CPU, GPU oraz na 2 HDD) oraz chłodnicę. Wszystko możliwie jak najmniejszym kosztem.

Myślałem nad blokiem na CPU w formie F2S (mam już projekt w AutoCADzie), a na HDD jako blok miedziany przewiercany na wylot (może kilkakrotnie) i na końcu króćce.

Chłodnica z projektu Kyńka (wys,szer,dł: 13,10,15 cm + króćce). Chcę aby zmieściła się w 3 zatokach 5,25'.

Proszę o porady na temat całego zestawu jak i poszczególnych części.
Nie chcę kupować gotowców, wolę w coś włożyć siły i serce by działało tak jak chcę...

Mam do dyspozycji narzędzia takie jak wiertarka, stojak, szlifierka kątowa (bez stojaka), PrawieJakDremel, pilniki, pełno wierteł, gwintowniki, narzynki a jeśli czegoś nie będę miał jest wysokie prawdopodobieństwo zakupu , bo sklepów pełno wokoło.

Po wucetku oczekuję ciszy (wydajność na drugim miejscu). Aktualnie posiadany wyjec na procu mnie dobija...

Największy problem mam z umiejscowieniem dysków, gdyż będę miał wtedy zajęte wszystkie 5,25 (3 na chłodnicę + DVD).

Jeżeli byłaby taka opcja to nie chcę rezerwuaru:). Pompka inline.

Pozdrawiam michal293

PS: Wymiar 80 to wymiar topu z plexi.

Witam szanownych forumowiczów!
Mam następujacy problem.
Mój mechanik zwrócił mi uwagę na niepokojące dźwięki jakie wydaława sprężarka klimatyzacji przy odpalaniu auta. Był to brzęczący dźwięk wydobywający się ze sprężarki trwający parę sekund po użyciu rozrusznika. Po chwili ustępował. Zalecił mi wizytę w serwisie od klimy. Więc udałem się do "speców" od klimy którzy wymienili w sprężarce olej, nabili czynnikiem chłodzącym i wymienili osuszacz.
Wcześniej klima nie była używana przez dłuższy czas i w takim stanie auto kupiłem. Po włączeniu klimatyzacja działała sprawnie jednakże wydając przy rozruchu nieznaczne stukanie. Ale działała.
Stan ten trwał jakieś 2 miesiące.
Wczoraj odpalam auto i... oprócz pracy silnika słyszę ciągły zgrzyt dokładnie taki jak wydaje szlifierka kątowa w czasie pracy. Zaniepokojony nie na żarty dzwonię do swojego mechanika z pytaniem co to może być. Polecił mi właczyć klimatyzację i o dziwo zgrzyt całkowicie ustał, a klima ładnie chłodziła. Przejeździłem tak cały dzisiejszy dzień z właczoną klimatyzacją, niestety, co prawda działa ona cały czas, lecz w czasie pracy wydaje dziwne stuki.
A więc stan jest taki - klima wyłączona - dźwięk szlifierki, klima włączona - stukanie spod maski (dźwięk szlifierki ustaje).
Wiadomo że to problem ze sprężarką, niestety nie bardzo wiem jak duży (a słyszałem że koszty naprawy są spore).
Może ktoś ma jakieś sugestie co się z nią dzieje? Jakiego typu może być to uszkodzenie? A po ewentualnej naprawie ponowne napełnianie? Dodatkowy koszt?
Jeśliby koszty były spore to noszę się z ewentualnym zamiarem wymiany paska klinowego na krótszy (do wersji bez klimy) aby pominąć koło pasowe sprężarki. Jakoś trzeba jeździć a ze stratą klimy (jeślli koszty byłyby duże) musiałbym się pogodzić.

Pozdrawiam

HETMAN_

a tak propo jak ktos chce to moge zalatwic blache nierdzewna 0.8 , 1.0 , 1.5 ze szlifem lub matowa 0.8 w zaleznosci jakie wymiary płaskowniki 3.0, 5.0 w zaleznosci jakie odcinki chyba mam 50 na X to zamo rurki krutsze odcinki np fi : 12, 20, 25 ,50 profile 20/20 40/40 30/30 20/40 60/60
tylko tak jak mówie jak by ktos potrzebował mniejsze odcinki to jestem w stanie załatwic śróby inoxowe M6 na klucz 10 lub imbus wraz z podkładkami i nakretkami, M5 na imbus, tarcze do szlifowania i ciecia ( szlifierka kątowa) oraz szczotki do palcówki 40, 60 ,80 małe i duze a także kamienie

A więc tak:
- pasta to ta niebieska. jest trochę z grubszym ziarnem.... dobra do powierzchni nie dokładnie zrobionymi papierkami, czyli większymi rysami ale bez przesad
http://allegro.pl/item245..._aluminium.html
- pasta błękitna, taka prawie biała ale nie białą bo biała jest kupa bo się marze i pozostawia smugi z drobniejszym ziarnem... na allegro jej nie widzę, ja kupuje w sklepie w Poznaniu na u. Strzeszyńskiej na przeciwko Lisnera w dawnym Domarze czy jakoś tak

powiem tak, najczęściej używam tej błękitnej a potem na koniec biorę szmatkę trochę Autosola i ręcznie przepolerowywuję i jest bomba niebieską zazwyczaj biorę do małych elementów co trzeba ręcznie szlifować, często mi się nie chce i sa niedokładnie wyszlifoanie, wtedy niebieska pasta + szlifierka kątowa i cisnę do bólu aż dym leci ... i znikają wszystkie nierówności

Co do tych zagłębień to w borbetach dochodziłem szlifierką, teraz mam Borbet B na stole i pomału działam zobaczymy co z tego wyjdzie, bo nie ukrywam że aluminium jest inne niż w skręcanych felgach, jest bardziej ciemne i trzeba zupełnie inaczej do tego podejść, także będę sie dalej uczył

nie musi być to specjalna polerka, może to być szlifierka kątowa w której da się potencjometrem zmiejszyć obroty,
osobiście z doświadczeń najlepsze efekty są w zakresie od 400 do 800 obrotów
do takiej szlifierki dokupic trzeba koło polerskie, najlepiej dwustronne z włosiem baranim !!
można to kupić w specjalistycznych sklepach żeglarskich lub hurtowniach sprzedających kompozyty do produkcji jachtów i ich renowacji
można też zrobić samamu takie lub podobne koło z flaneli, trzeba wyciąć kilkadziesiąt kółek
o średnicy ok.30cm, ulożyć jedno na drugie , zrobić dziurkę na środku przez wszystkie kółka
od spody dać 20cm krążek z 3-4mm sklejki , skręcić ładnie długą śrubą i mam swoje koło polerskie
długa śruba może służyć jako bolec do wiertarki, ustawiamy małe obroty w wiertarce i polerujemy
ale trzeba uważać na łeb od śruby z góry i na zurzywającą sie flanelę żeby sklejkowe
kółko nie zaczęło na rysować samochodu (stąd tez jego mniejsza średnica)

Witam Panów

Właśnie dzis bawiłem się Boost Pinem i mam kilka uwag dla Was.
Przede wszystkim na poczatku tematu (wiem, ze to bylo dawno temu) strasznie sie przejmowaliscie wymiarami pina. niepotrzebnie. im wieksze wyciecie, tym wiecej paliwa dostaje silnik. nie ma wyciec "prawidlowych" i "złych". sa po prostu takie, ktore daja wiecej mocy, i takie ktore daja jej mniej (pewnie przekalda sie to torche na zuzycie paliwa) [jesli sie myle, prosze mnie poprawic]

Ale do rzeczy: Dzis po prostu wyjalem Boost Pina (wg fotostory Zaprzala - Rispekt for Zaprzał!), i majac na uwadze boost pina z 1,6TD, ktorego widzialem "na oczy", podszlifowałem troche swojego pina na zwyklej stolowej szlifierce (rownie dobrze nada sie pilnik, lub szlifierka kątowa). Nie robilem zadnego mimosrodu, po prosty zeszlifowałem "w klin" cala operacje robilem "na oko". Wyszlo mi max wciecie jakies 2-3 mm (nie mam nawet suwmiarki w warsztacie )
I ku Waszemu zdziwieniu, po założeniu pina (przedtem wyczyszcozny z opiłków) efekt jest bardzo zajeb... elegancki
Silnik ciagnie duzo lepiej juz od samego "dołu" (nawet ponizej 1500 rpm roznica jest zdecydowanie odczuwalna). Do tego zadnego dymu z rury, zadnego klekotania. po prostu extra efekt. I to bez zadnego krecenia srubka od dawki paliwa ani cisnienia turbiny.
Moim zdaniem nie ma sie co za duzo jeb... pierd... przejmowac , tylko szlifowac i juz. to tak prosta czynnosc, ze trodno to zrobic zle. a w razie czego pin mozna zmienic, swiat sie nie zawali.

to proste mi wystarczyła lutownica i opalarka do zdjęcia trzonka ,następnie szlifierka kątowa z tarczą diamętową do letkiego nacięcia tam gdzie koniec trzonka (trzeba naciąć tuż przy kraju i zrobić niewielką dziurkę -do odpowieczenia )potem stara szczotka do mycia zębów ,troszeczke wody z mydłem .Potem trzeba to oczywiście wyszuszyć (jak sie tego nie wyszuszy to po paru min. od załączenia do sieci bedzie boom )następnie złożyć lampe i lekko skleić -jak klej podeschnie -założyć trzonek(nie zaklejać odpowietrzenia a,w trzonku wywiercić małą dziurkę)i zlutować przewody zasilające.Zalecam mycie bańki w rękawicach ochronnych-żeby sie nie z kaleczyć .Niewiem dlaczego luminofor najlepiej zchodzi w lampach POLAMP,NATRIUM(czy jakoś tak)mi największy problem sprawiło wymycie bańki SPECTRUM.Jednak da sie zrobić fajowskiego LR-a domowymi narzędziami ja robiłem LR-a o mocy 250W i niewiem czy da sie go zrobić np:zLRF400 lub LRF125W-muszę spróbować -ale zawsze jest ryzyko że pęknie bańka i po pampie

Dotyczy: odpowiedź na pytanie na dostawę narzędzi i urządzeń warsztatowych (nr sprawy: LOG/271/2008).

ZAPYTANIE:
„Część 1 poz.6 przecinarka tarczowa do metalu – zasilanie 230 V, ilość obrotów 2800-3200/min; średnica tarczy cięcia ok. 180 mm.
Proszę o podanie rodzaju urządzenia – czy to ma być szlifierka kątowa?”
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający doprecyzowuje w załączniku ofertowym nr 1 SIWZ w części I poz.6: szlifierka kątowa do metalu – zasilanie 230 V, ilość obrotów 2800-3200/min średnica tarczy cięcia ok. 180 mm.
ZAPYTANIE:
„Część 1 poz.12 dremometr – przyrząd do pomiaru kąta obrotu o rozmiarze ½”.
Proszę o sprecyzowanie czy to ma być klucz dynamometryczny (parametry)?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający doprecyzowuje w załączniku ofertowym nr 1 SIWZ w części I poz. 12:
klucz dynamometryczny 50 – 150 Nm.
ZAPYTANIE:
„Część 1 poz.16 Spawarka elektryczna do spawania w osłonie CO2,
pobór mocy ok.3 k V; Napięcie zasilania 230 V; prąd spawania min 30 A
max 170 A „. Proszę o sprecyzowanie czy ma to być urządzenie do spawania
metodą Mig/Mag czy Tig?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający doprecyzowuje w załączniku ofertowym nr 1 SIWZ w części 1 poz.16: Spawarka elektryczna do spawania w osłonie CO2, pobór mocy ok.3 k V; napięcie zasilania 230 V; prąd spawania min 30 A max 170A-spawanie metodą MIG/MAG.

W załączeniu przesyłam nowe obowiązujące strony załącznika ofertowego nr 1 SIWZ, na których nastąpiła zmiana: str.12 i 13.

Szlifierki kątowe to przeżytek... Nadszedł czas ciśnieniówek ( ale wprawna ręka to podstawa ) XioN i Dajmos znają historię jak się takiego cuda dorobiłem XD

Zgadza się, tylko po gwarancji i umiejętnie dobrać ,bo jest kilka stopni elastyczności tych siatek.Cięcie wydechu palnikiem?eee,szlifierka kątowa,znaczy się wysokość siatki i się odcina i demontuje wydech,a póżniej demontaż górnej części od kolektora i spawanie na zewnątrz.

nie ma regulacji obrotow bo to jest gó..o, tym to sobie mozna wosk po nalozeniu dotrzec
polerka powinna wygladac jak duża szlifierka kątowa kolega cos podobnego mial i do tego nie trzeba miec wprawy bo lakieru tym nie przegrzejesz raczej

No Michał - moje gratulacje . Widzę ,że śruby nie do ruszenia i szlifierka kątowa musi iśc w ruch Fajna praca . Oprawy w całkiem niezłym stanie Może będziesz chciał się jakiejś pozbyć

p.s. Czyżby w koszu pisało " zakaz pracy pod napięciem "

Nie wiem jak u Ciebie mehrer, bo zdaje się jeździsz nx'em (avatar) ale w primerach widać po podlewarowaniu i zdjęciu koła. ew. wsadasz ręke za piastę i macasz po półosi, ten paskudny walec jest bardzo łatwo wyczuwalny. chociaż sugerowałbym - jak już się do tego bierzesz - przygotować się od razu do usunięcia tego draństwa-kawał blachy żeby zabezpieczyć auto przed iskrami, szlifierka kątowa i jazda. Ino ostrożnie żeby za dużo nie przeciąć.

Szlifierka kątowa i tarcza do cięcia 1mm. Ciachasz zwój, zarabiasz końcówkę, szlifujesz i ustawiasz od nowa podkładkami ewentualnie jak za mało.

Ja nie nazwałbym tego nitem. Są to żelazne miękkie druty na końcach zaklepane. Nawet zeszlifowanie tych końców nie pomogło w ich wybiciu, ponieważ były wygięte w środku. Tak że dalsze wybijanie, powodowało jeszcze większe zakrzywienie. Pomogła dopiero szlifierka kątowa, ale język spustowy był do wymiany.

A widziałeś zderzaki jakie mam ja i Edmund Do ich zaprojektowania potrzebne były: miarka metalowa zwijana i ekierka (taka 30 i 60 stopni), a do wykonania szlifierka kątowa (zwana też diaksem, boszem, czy jeszcze jakoś tak ), wiertarka, punktak, spawarka, 5 kilowy "Adaś" i jakieś drobne narzędzia jak kombinerki, klucze itp. Na komputer zabrakło miejsca w garażu, ale i tak by się nie przydał Zderzaki mają jakiś tam w miarę wygląd i jak do tej pory sprawdzają się idealnie